看到“咫尺西天”的照壁，就到灵隐寺了。照壁对面的山门上挂着江主席题写的寺名匾额，金底黑字，闪闪发亮，不免让人觉得奢华。金灿灿的匾额与山门旁一棵旺盛的古树交相呼应，让人感觉到这寺院古老且鲜活的生命力。
灵隐寺与北京的潭柘寺有很多相似之处。前者创建于东晋，后者创建于西晋，距今有1700年左右的历史，都可称得上是千年古刹。灵隐寺有康熙“御笔”：云林禅寺；康熙也曾赐名潭柘寺为岫云寺。两寺的地形均可谓风水宝地，灵隐寺坐落于北高峰的南麓，前面是有着满山石雕佛像，怪石洞窟的神山—飞来峰。潭柘寺背依宝珠峰，南面有九座山峰相连，宛如一条巨龙拱卫着中间的宝珠峰，又称“九龙戏珠”。两座寺院的格局也大致相仿，沿中轴线左右对称的形式，中轴线上都有天王殿，大雄宝殿，但灵隐寺的规模要比潭柘寺大很多。
灵隐寺现有四大宝殿，我一一拜过，并上了香。老婆开始还不习惯，终到药师殿的时候经不住我虔诚礼佛的诱惑，参与进来。我并非佛教信徒，只是觉得拜佛也没有什么坏处，还有些好处，一来可以默默的祈祷平安，并不在乎佛是否真能帮我实现，终是自己美好的愿望；二来可以抚慰心灵，佛是理想的表达对象，就像基督教中的上帝，它不会因为你的恐惧，罪恶、自私歧视你、咒骂你、埋怨你，无论你说什么，它都会接纳你，说完了，自己也就平静了。而且，当跪在佛前的那一霎那，会有种解脱感，感觉整个人轻松了许多。
前段时间，有个信奉基督教的朋友对我传教，我说我已经失去了信奉一个宗教的力量。对于宗教，个人认为要么就虔诚的皈依，全身心投入，像弘一法师。要么就完全放松自己，轻松生活，不去信奉。千万别半斤八两，终日胡思乱想。慧能法师有曰：各信自心是佛，此心即是佛心。
四大殿第一殿：天王殿，供奉的是弥勒佛像，开口常笑，大肚能容的那位。其背后的护法神韦陀甚是英武，犹如西游记中二郎神的风范，因韦陀从魔王手中夺回了佛的舍利子，加封为护法神，并有特权，可以面对如来，保护佛法。歌颂他的那副楹联：“立定脚跟，背后山头飞不去；执持手印，眼前佛面即如来“，通俗易懂，却也说明了他的地位。其中背后山头是指飞来峰。
第二殿是大雄宝殿。佛祖如来高居莲花宝座，整个佛像足有6，7米高。仰视之，顿感肃然穆然，是我见过的最高的如来。佛祖背后是巨型彩塑立体群雕“五十三参”，刻的是善财童子拜观音的故事，正中就是“慈航普渡”大慈大悲救苦救难的观世音菩萨。
后面依次是药师殿和文殊菩萨殿。药师殿左侧济公祠，据说是济公的扮演者游本昌捐款修建的，右侧是罗汉堂。罗汉堂里面有几十座罗汉像，神秘且生动，孤寂又阴冷，甚至有些恐怖，有人不得不双手合十逐一拜来。
与其他寺院不同的是，灵隐寺很有僧人的生活气息。三两个僧人结伴而行，或是交流着什么，或是给游人做着免费的导游；路边的壁报栏里有本院僧人自己的禅悟，学法感受等心得；出口的走廊中记载着本寺近几年发展的大事。寺院草坪上提醒游人不要踩踏的都是有禅意的诗句，对这点老婆很是喜欢，以至于出来寺院还要提问我诗句内容。佛教三大宝“佛，法，僧”在这都得到了完美的体现。
由此想到，佛教自印度传入以来，在中国发展的如此兴盛，与这种寺院的组织形式是分不开的。在印度，僧人出家后，是可以靠乞讨来自修的，但在中国这样做不符合国情，皇帝当然不希望看到臣民到处乞食为生。于是，百丈禅师有鉴于此，遂兴丛林制度，集中僧团，自立谋生，共修佛法，并订立清规，以资公守，且有“一日不作，一日不食“之语。这种寺院清规制度，管理严格，计划周密，所以中国的佛教也终赖此制，得保兴盛不衰。
寺前的飞来峰上活灵活现的几百个神龛、塑像也很有艺术价值，可惜大多在文革中被破坏。本想仔细看看，无奈游人太多，山路窄小，我们只是简单的看了“一线天”附近的几尊造像就结束了。可见，西湖上的人依然会是熙熙攘攘，赶集似的，所以我们决定继续出走西湖，到海瑞出山的淳安县看看另一片仙境般的湖水。